Warum der König des Karakorum im Winter noch nicht bezwungen ist

Viele Expeditionen haben bereits versucht, den K2 im Winter zu besteigen. Die Alpinistenszene unterscheidet zwischen dem kalendarischen Winter, der bis zum 21. März dauert, und dem meteorologischen Winter, der Ende Februar endet. Der Gipfel ist unter der einen wie der anderen Winterdefinition noch immer unbestiegen und wartet weiterhin auf eine Expedition, die genug Glück und Mut hat, sich eine der großen alpinistischen Leistungen der modernen Zeit zu sichern.
 

Am 3. Januar 2020 verließ ich mein Zuhause und kam am nächsten Tag in Islamabad an. Die Flugverbindung nach Skardu, der Hauptstadt von Gilgit-Baltistan, wo auch der K2 wartet, ist im Winter schlecht und nur unregelmäßig. Deshalb flogen wir zunächst nach Gilgit, das regelmäßig angeflogen wird, und fuhren von dort mit schlechten Autos über den winterlichen Karakorum Highway nach Skardu. Wegen Schneefalls, Straßenarbeiten und vor allem wegen abgefahrener Sommerreifen und Fahrzeugpannen dauerte die Fahrt 16 Stunden, obwohl wir nur 180 Kilometer zurücklegten. Unterwegs wechselten wir außerdem das Auto; auch der Ersatzwagen hatte keine Heizung und war halb offen, was bei zwanzig Grad unter null alles andere als angenehm ist.
 

In Skardu warteten wir fünf Tage auf den Leiter Mingma G und den Alpinisten Gao Li, die sich angeblich verspäteten, weil ihr Visum nicht rechtzeitig fertig geworden war. Die Fahrt nach Askole war im Winter aufgrund der bereits beschriebenen Transportprobleme „interessant“ und nach europäischen Maßstäben lebensgefährlich. In Askole, dem letzten Dorf vor Baltoro, warteten wir erneut viel zu lange, angeblich wegen der pakistanischen Träger, obwohl wir bereits mehrere Tage im Rückstand waren.
 

Neun Tage gingen wir bis zum Basislager, stapften stellenweise durch mehr als einen Meter Schnee, und die Temperaturen lagen die ganze Zeit weit unter dem Gefrierpunkt. Unser Ziel erreichten wir am 22. Januar 2020. Das Basislager errichteten wir sehr tief, ganze sechs Kilometer vom Fuß des Berges entfernt und damit sogar tiefer als die Gegend, in der die Sommerbasislager gewöhnlich stehen, trotz des Widerspruchs von John Snorri, der der Hauptinitiator des Winteraufstiegs gewesen war.
 

Nach einem Ruhetag begannen wir mit dem Aufstieg. Die erste Rotation beendeten wir ungefähr beim ABC, das direkt am Fuß der Abruzzi-Route liegt, die auch unsere Route war. Die zweite Rotation endete in C1 (erstes Höhenlager, 6.000 m); bis dorthin gelang es uns auch, Fixseile einzurichten. Mingma G und Gao Li beschlossen damals völlig unangekündigt und ohne irgendeine Mitteilung an die übrigen Teilnehmer, in C1 zu übernachten, und kehrten am nächsten Tag mit „schlechten“ Erfahrungen zurück. Mingma G kündigte an, vermutlich nicht mehr auf den Berg zurückzukehren, weil es zu kalt sei und er außerdem um seine drei Sherpas fürchte, die zu den erfahrensten der Welt gehören sollen. Alle haben bereits mehrere Besteigungen des Everest, Winter-Lhotse, Annapurna, Kanchenjunga … „unter Dach und Fach“.
 

Für die Sherpas endete die dritte Rotation etwas oberhalb von C1 und nach einer Übernachtung in C1, wiederum mit dem Argument, es sei zu kalt. Snorri und ich setzten die Arbeit am Berg allein fort, verlegten Fixseile fast bis C2 auf knapp 6.700 m und schliefen zwei Nächte hintereinander am Berg, ohne die Probleme, die angeblich größer als erwartet sein sollten.
 

Zwei Tage nach der dritten Rotation ordnete Mingma G seine eigene Evakuierung an, angeblich wegen schlechten Befindens und wegen Gao Lis Sorge über das Coronavirus in seiner Heimat, obwohl klar war, dass Gao wegen der Quarantäne nicht sofort nach China zurückkehren konnte und über Satellitentelefon ständig mit zu Hause in Kontakt bleiben konnte. Eine Internetverbindung konnten wir wegen eines Defekts am Thuraya-Satellitenempfänger nicht herstellen. Mingma G sollte die Evakuierung selbst bezahlen, was er uns auch versicherte, da Nepalesen wegen zu vieler Betrugsfälle und Missbräuche von Versicherungen in der Vergangenheit keine Möglichkeit einer Rettungsversicherung haben. Eine Evakuierung wird immer mit zwei Hubschraubern durchgeführt, was sechs freie Plätze bedeutet; der Preis bleibt unabhängig von der Auslastung gleich. Dadurch hatten auch die übrigen Expeditionsteilnehmer die Möglichkeit, ausgeflogen zu werden. Theoretisch war die Expedition beendet, denn ohne den Leiter und ein Mitglied waren die Erfolgschancen erheblich gesunken. Hätten wir diese Transportmöglichkeit nicht genutzt, hätte uns ohnehin erneut der Weg über Baltoro erwartet, ohne erreichten Gipfel und damit mit einem weiteren sinnlosen Zeitverlust.
 

Trotz dieser Tatsachen war Snorri weiterhin entschlossen, am Berg zu bleiben, sodass ich im Moment des angeforderten Abtransports selbst noch nicht wusste, wie ich mich entscheiden würde. Am selben Morgen, an dem ein Teil der Expedition ins Tal fliegen sollte, bat Snorri die drei verbliebenen Sherpas, C1 und möglicherweise C2 mit Sauerstoff und zusätzlichen Zelten zu versorgen. Sie machten sich auf den Weg, meldeten aber schon nach zwei Stunden, einer der Sherpas sei verletzt und alle drei kehrten ins Basislager zurück. Der Verletzte legte sechs Kilometer schwieriges Gelände aus eigener Kraft zurück, was einiges über die „Schwere“ der Verletzung aussagt. Trotzdem beschlossen wir, dass er mit dem Hubschrauber ins Tal zurückkehren sollte, der bereits angefordert und für denselben Nachmittag angekündigt war. Wir immobilisierten sein Bein. Mingma G sagte die Evakuierung gegen Mittag wieder ab, weil sie zu teuer sei. Darauf stellte ich ihn vor eine einfache Tatsache: „Wenn der Sherpa gehen kann, bleibt er hier und die Expedition wird fortgesetzt. Wenn er nicht gehen kann, braucht er einen Hubschrauber, denn unter winterlichen Bedingungen wird er Baltoro auf dem Rückweg nicht überqueren können.“ Nach der Aufhebung der Absage kam der Hubschrauber schließlich doch, und alle, einschließlich Snorri, kehrten an diesem Tag vom Berg zurück, da mit einer so stark dezimierten Mannschaft selbst die theoretischen Erfolgschancen massiv reduziert beziehungsweise praktisch unmöglich geworden waren.
 

Keiner der beiden Notfall-Evakuierten (Mingma G und der Sherpa) benötigte in Pakistan medizinische Versorgung, obwohl Versicherungen eine solche Behandlung für Nepalesen übernehmen. Vielleicht erfahren wir eines Tages, wie krank Mingma G tatsächlich war und wie schwer das Bein des Sherpas wirklich verletzt war (der Sherpa hinkte nämlich nicht, wenn er glaubte, dass wir ihn nicht beobachteten).

Die beschriebenen Ereignisse wecken den Verdacht, dass die Expedition absichtlich abgebrochen wurde; warum, wissen wir nicht. Dieser Verdacht wird auch durch die unbestreitbare Tatsache gestützt, dass die Visa der Sherpas Ende Februar ausliefen. Angesichts der beschriebenen Bedingungen auf Baltoro und auf der Karakorum-Straße hätten sie das Basislager also mindestens zehn Tage früher verlassen müssen – genau in einer Zeit, in der das eigentliche Zeitfenster für einen Gipfelversuch erst begonnen hätte.

Den Ausdruck „kommerzielle Expedition“ vermeide ich eigentlich, weil ich bis heute keine überzeugende Erklärung dafür erhalten habe, warum die eine Expedition als klassisch und die andere als kommerziell gelten soll, obwohl alle Expeditionen dieselben lokalen Träger und Sherpas, dieselben lokalen Agenturen und militärisches Personal nutzen. Bei dieser Expedition kann ich mich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass sie tatsächlich nur den kommerziellen Zielen einiger Personen diente. Ich hoffe, dass Snorri und ich eines Tages eine zufriedenstellende Erklärung erhalten, die die Ereignisse am Berg logisch erklärt, denn Ausreden über extreme Kälte werden schlicht nicht genügen. Die Menschen, die dort waren, waren auf die Wetterbedingungen vorbereitet, die während dieser Expedition besser waren als erwartet. Jeder Expeditionsteilnehmer hatte mindestens einmal zuvor am K2 gestanden, und wir alle hatten bereits mehrere Achttausender bestiegen – ein ausreichender Hinweis auf unsere Vorbereitung. Die Wetterbedingungen waren in diesem Jahr überraschend gut: Im Basislager überschritt der Wind nie 20 km/h, und am Berg, zumindest in der von uns erreichten Höhe, nie 40 km/h. Der Preis der Expedition war zu hoch, als dass die bisherige Erklärung von Mingma G, die auf lächerlichen „Zufällen“ beruht, die bei einer so ernsthaften Expedition niemals hätten passieren dürfen, zufriedenstellend sein könnte.