Wir sprachen mit dem außerordentlich scharfsinnigen Denker, Arzt und Alpinisten dr. Tomaž Rotar. Er versuchte nicht nur kürzlich, den K2 im Winter zu besteigen, was zuvor noch niemandem gelungen war. Mit seiner Familie bereiste er die ganze Welt auf der Suche nach Säugetieren und anderen Erfahrungen, wie sie eine tiefe, spontane ethnografische Vertiefung in die Realität des Andersartigen stets bietet.
Die Begegnungen mit den unvorstellbaren Tiefen der Abgründe, denen Tomaž so oft seine Gegenwart schenkt, wenn er das Leben nicht fürchtet und sich deshalb häufig mit dem Tod konfrontiert, haben ihn zu einem Menschen geformt, der in seinem Gegenüber den Wunsch zu staunen weckt. Er spricht jenen Mut in uns an, den das gewöhnliche Leben mit seinen klassischen Prüfungen zum Schweigen bringt. Dr. Rotar, ein ausgezeichneter Zahnarzt mit eigener Praxis in Radovljica, fordert uns mit seinen außergewöhnlichen Einsichten dazu heraus, anders in uns selbst hineinzublicken. Wahrhaft kompromisslos. Und er sagt, dass wir dem Schmerz nicht ausweichen sollten, sondern ihn vielmehr lehren müssten, uns „zurückzuverletzen“.
Der hervorragende Schriftsteller und Alpinist Nejc Zaplotnik sagte einst: „Nur vom Gipfel aus sieht man den nächsten Gipfel …“ Auch ich stelle dasselbe fest. Da ich ein ganz gewöhnlicher Oberkrainer bin, der an jedem klaren Morgen die Horizonte des Bergkranzes betrachtet, der unser schönes Zuhause umgibt, ist es vermutlich vollkommen logisch, dass ich schon immer sehen wollte, was hinter diesen scharfen, wunderschönen Linien liegt, die Himmel und Erde voneinander trennen.
In meiner Jugend waren die grünen Karawanken auch die Grenze zu einem Leben, in dem es an Kaffee und Bananen mangelte, ganz zu schweigen von Bergsteigerausrüstung. Sie waren zugleich eine symbolische Grenze, hinter der Arbeit und Leben angeblich mehr wert waren. Damals, als mein Aktionsradius, auch mein geistiger, auf einige Dutzend Kilometer von zu Hause beschränkt war, hätte ich nie gedacht, dass ich selbst eines Tages zu einem Helden aus den Abenteuerbüchern werden würde, die unsere Alpinisten schon damals schrieben. Doch manchmal bringt das Leben schöne Dinge; man muss nur daran glauben und darf seine Träume niemals aufgeben. Wir können sie lediglich in irgendeine staubige Schublade unseres Herzens legen, die wir wieder öffnen, wenn wir hier zu Hause von allem genug haben.
Meine „Ungewöhnlichkeit“ kann ich daher nur einem mutigen Geist zuschreiben, der mich die Haustür abschließen und während des zweistündigen Wartens auf das „Boarding“ zweifelnde Gedanken überwinden lässt. Sobald das Flugzeug das Fahrwerk einzieht, läuft alles von selbst. Die Gedanken lösen sich von den alltäglichen Wänden, die das Leben der Wünsche ersticken, also das Leben und die Lebendigkeit der Augenblicke. Probleme werden zu Herausforderungen, Ängste zu Kraft und Energie und die Fantasie zur Realität. Dann beginnen wir zu leben, weil wir das Gefühl bekommen, zu wissen, wofür wir leben. Dann ist Liebe nicht mehr nur ein Wort, sondern eine unsichtbare Umarmung, die uns wärmt, wenn es kalt wird, uns tröstet, wenn es uns schlecht geht, und uns den Weg weist, wenn wir uns verirren. Die einzige unmögliche Reise ist diejenige, die niemals beginnt – so einfach ist das.
Ich denke, dass wir alle ähnliche Wünsche haben. Ich denke auch, dass die meisten Menschen in irgendeinem verrückten Augenblick ihres Lebens daran denken, wie schön es wäre, eines Tages auf dem höchsten Gipfel des Planeten zu stehen oder vielleicht eine Wüste zu durchqueren, mit einem Kunstflugzeug zu fliegen, die Antarktis und paradiesische tropische Inseln zu sehen, in einem Regenwald nach Gorillas zu suchen, mitten in der afrikanischen Savanne zu sitzen, einen Vulkan zu beobachten, der Lava ausstößt, und ähnliche, jedoch vollkommen irdische Vorgänge und Abenteuer zu erleben.
Ich denke auch, dass die meisten Menschen in unserem Land genug Geld haben, um sich wenigstens einmal im Leben zumindest eine dieser „Verrücktheiten“ leisten zu können, doch es geschieht nicht. Die Menschen haben schlicht Angst davor, den Komfort ihres Alltags zu verlassen. Vielleicht rechnen sie damit, dass die Dinge von selbst geschehen, dass sie ewig jung und gesund bleiben und der richtige Zeitpunkt für den Kauf eines Flugtickets bestimmt noch kommen wird. Doch dieser Augenblick kommt nie. Wir verlieren ihn für immer, wenn wir ihn nicht nutzen, solange die Idee noch warm ist, solange wir noch in sie verliebt und bereit sind, die Schwierigkeiten und Herausforderungen solcher Reisen zu ertragen.
Wenn sie auf ihre Vergangenheit zurückblicken, wagen sie es einfach nicht, sich einzugestehen, dass sie diese Augenblicke aufgrund ihrer eigenen Eitelkeit, materiellen Gier oder Ängstlichkeit verpasst haben. Gespräche darüber beenden sie gewöhnlich mit dem selbsttröstenden Seufzer: „Ach, wenn nur nichts Schlimmeres kommt …“ Noch zu Zeiten unserer Großväter waren solche „Verrücktheiten“ ein Privileg von Auserwählten und Königen. Heute kann sie sich dagegen fast jeder Europäer und Amerikaner leisten, und mir scheint, dass es beinahe unsere Pflicht ist, dieses Privileg zu nutzen, das zum Greifen nah ist. Unsere Vorfahren haben sich danach gesehnt. Wenn wir uns schon nicht für uns selbst bemühen, dann tun wir es wenigstens für sie.
Da man den nächsten Gipfel nur vom Gipfel aus sieht, begann ich am Roblek und auf der Begunjščica. Wenn ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, fuhr ich in die Alpen. Wir entdeckten das Skitourengehen und konnten von einer Ausrüstung, die heute vollkommen selbstverständlich ist, nur träumen. Während meiner Gymnasialzeit fuhr ich viel Rad, war Mitglied der Jugendnationalmannschaft und reiste erstmals in die europäischen Alpen. Mit unserer „Katrca“ durchquerten wir ganz Europa, schliefen auf Parkplätzen, und ein mittelgroßer Rucksack reichte aus, um einen Monat oder länger weit weg von zu Hause zu überleben. Der Mont Blanc erschien mir unendlich hoch, das Mattrehorn dagegen unendlich gefährlich. Einmal machte ich mich sogar mit dem Fahrrad auf den Weg zum Großglockner.
Meinen Kollegen und mir erschien die Welt um uns herum wie ein Buch voller Geheimnisse. Wir waren Forscher, Poeten und Träumer, und jedes erreichte Ziel brachte eine neue Herausforderung hervor. Jeden verdienten Dinar investierten wir in Ausrüstung, die im traumhaft schönen Cortina für unsere Geldbeutel nahezu unerschwinglich teuer war. Wir bereuten nichts, schämten uns für nichts, und ein Misserfolg stutzte uns niemals die Flügel – er spannte sie nur weiter auf, und jeden Tag wurden wir stärker. Wir fühlten uns niemals weniger wert, weil wir kein Geld hatten, und baten Gott nie darum, unsere Probleme zu lösen. Wir waren allmächtig, wir waren jung.
Südamerika, der Aconcagua und Patagonien waren in gewisser Weise Wendepunkte. Zum ersten Mal flog ich auf einen anderen Kontinent, zum ersten Mal sah ich Menschen, die sich so sehr von uns unterschieden. Wir unterschieden uns durch Hautfarbe, Körperbau und Sprache … Doch nicht nur das: Wir unterschieden uns auch in unserem Verständnis von Leben und Glück, jenem einfachen Glück, das uns hier zu Hause bisweilen fremd und unverständlich wird. Deshalb muss ich mich manchmal nur mit einer Tasche von zu Hause auf den Weg machen, in der sich alles befindet, was ich wirklich zum Leben brauche, und nichts weiter. Wenn es „kompliziert“ wird, mache ich mich auf die Suche danach, damit mir alles wieder auf einfache Weise klar wird.
Der Himalaja kam später in mein Leben, als ich auch finanziell stark genug geworden war, um so weit von zu Hause wegzureisen.
Dieses Privileg wurde mir dreimal zuteil. Ich stand auf drei der höchsten Gipfel: dem Everest, dem K2 und dem Kangchenjunga. Der Himalaja ist nicht nur Alpinismus. Er ist das größte Abenteuer, vielleicht das einzige, das uns jenem Abenteuer nahebringt, das wir nur außerhalb unseres Planeten erleben können und das nach wie vor nur den wirklich Reichen vorbehalten ist.
Jede Reise ist eine Herausforderung, und das Bergsteigen im Himalaja ist vermutlich die größte, der wir uns stellen können. Jede Herausforderung erfüllt uns teilweise mit Angst vor dem Unbekannten und einem möglicherweise schlechten Ausgang. Doch alle schönen Dinge liegen auf der anderen Seite der Angst. Im Himalaja ist die Angst meistens berechtigt, doch sie schützt uns vor Fehlern und dem Tod. Angst ist die beste Sicherung, aber wir müssen sie genau richtig dosieren, wie jedes Medikament, das uns vor einer Krankheit schützt. Ist sie zu stark, erfüllt sie uns mit Panik; ist sie zu schwach, überschreiten wir die Grenzen unserer eigenen Fähigkeiten zu schnell – und in einer Höhe, in der normalerweise nur Düsenflugzeuge funktionieren, bedeutet das den sicheren Tod.
Jeder von uns hat Angst, und meistens fürchten wir uns vor ähnlichen Dingen, was vollkommen verständlich ist. Die Angst hat sich im Verlauf von Jahrtausenden der Evolution entwickelt, und wir alle sind Nachkommen von Menschen, die durch ihre Angst vor dem Tod bewahrt wurden. Menschen, die in der Lage sind, Achttausender zu besteigen, haben lediglich Methoden entwickelt, um ihre eigene Angst zu beherrschen. Doch die Angst bleibt bestehen.
Auch das Leben ist eine Reise oder „Safari“, wie man auf Swahili, der Sprache der Massai, sagt. Ich selbst würde eher sagen, dass ein Leben ohne Reisen und Herausforderungen kein wirkliches Leben ist. Vielleicht klingt das aufgeblasen und arrogant, aber so empfinde ich, und ich bin froh darüber. Das Reisen und Erforschen, vor allem der nutzlosen Welt im Herzen des Himalajas, wohin sich nur wenige wagen, hat meinem Dasein einen Sinn gegeben. Es erfüllt mich mit dem Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, wenn ich vor Erwartung nicht schlafen kann, weil die Wirklichkeit schöner ist als die Träume ...
Vielleicht ist gerade der Sieg über die eigene Angst das, was uns mit der größten Zufriedenheit erfüllt, am meisten bereichert und den unruhigen Geist am stärksten beruhigt. Meistens sind wir selbst unsere größten Rivalen und können sogar unsere eigenen Feinde sein. Am schwierigsten ist es, sich den eigenen Ängsten zu stellen, denn wir alle können Lehrer für andere sein, aber nur selten für uns selbst. Wenn wir unsere eigene Angst überwinden, können wir mit uns selbst Frieden schließen. Diese Erkenntnis ist eine der edelsten Perlen, die ich an den eisigen Hängen der höchsten Berge aufgelesen habe. Es bleiben Narben zurück, die wie leuchtende Medaillen sind und noch heller strahlen, wenn uns auf einem steilen, eisigen Weg erneut die Nacht überrascht und das Seil zu Ende geht.
Der K2 war der letzte Achttausender, der während des meteorologischen Winters noch nicht bestiegen worden war. Den Gipfel des zweithöchsten Berges der Welt erreichte ich am 21. Juli 2019. Unseren ersten Winterversuch unternahmen wir im vergangenen Winter, im Winter 2020/21 versuchten wir es zum zweiten Mal. Im vergangenen Jahr kletterte ich gemeinsam mit John Snorri, einem Isländer, der dieses Jahr leider am Berg geblieben ist. Zu uns stieß auch der beste russische Alpinist Denis Urbko, der schließlich an den Hängen des benachbarten Broad Peak von einer Lawine verschüttet wurde. Nach dem Unfall beendete er seine sportliche Laufbahn.
Die diesjährige Expedition war erheblich größer und von klangvollen Namen professioneller Alpinisten aus aller Welt geprägt. Viele von uns hatten den K2 bereits im Sommer bestiegen, doch eine Winterbesteigung war für alle unbekanntes Terrain. Mehrere Expeditionen hatten in der Vergangenheit bereits versucht, den Gipfel unter winterlichen Bedingungen zu erreichen. Am nächsten kam ihm die polnische Nationalexpedition, die eine ähnliche Höhe erreichte wie ich in diesem Jahr. Die Abruzzi-Route gilt als klassischer Aufstieg; über sie erreichte ich den Gipfel im Sommer. Einige Expeditionen versuchten, das dritte Höhenlager über die Česen-Route zu erreichen, die nach unserem bekannten Alpinisten Tomo benannt ist, der den Gipfel leider nicht erreichte.
Es fällt mir schwer, von der Kommerzialität von Expeditionen zu sprechen, da ich die Bezeichnung eigentlich nicht besonders gut verstehe. „Kommerziell“ soll zwar gewinn- oder profitorientiert bedeuten, was auf mich und viele andere natürlich nicht zutrifft, denn auf allen bisherigen Expeditionen haben wir lediglich viel Geld ausgegeben und keines verdient. Einige professionelle Expeditionsteilnehmer verdienen vielleicht auch etwas Geld, weil Sponsoren ihre Expeditionskosten übernehmen und sie selbst über soziale Netzwerke und möglicherweise durch Werbung Geld verdienen.
Auch als Mitglieder der ersten jugoslawischen K2-Expedition den Berg 1996 unter der Leitung von Viki Grošelj bestiegen (den Angaben zufolge soll ich der dritte Slowene sein, der den K2 bestiegen hat), war die Organisation der Expedition jener heutiger Expeditionen sehr ähnlich. Der Unterschied bestand darin, dass die Zahl der Träger damals noch erheblich größer war. Allerdings gab es am Berg nicht so viele Seilreste, die für jede neue Expedition eine beträchtliche Hilfe darstellen.
Heute können die höchsten Gipfel Pakistans nicht ohne Genehmigungen bestiegen werden. Diese werden stets von örtlichen Bergsteigeragenturen beschafft, die in der Regel auch für die Logistik des Anmarschs zum Basislager sorgen. Die Organisation im Basislager wird meistens von nepalesischen Agenturen geleitet, selbstverständlich über örtliche Agenturen, die sich auch um die Sherpas und die Ausrüstung kümmern, die den Alpinisten am Berg helfen. Einer Definition zufolge ist eine Besteigung kommerziell, wenn die Alpinisten zusätzlich zu den Dienstleistungen im Basislager die Hilfe von Sherpas am Berg in Anspruch nehmen. Dazu gehören Seile, bei denen es sich teilweise um Überreste früherer Expeditionen handelt und die teilweise bei jeder Expedition ausgetauscht werden, sowie Zelte, die von Sherpas der nepalesischen Agentur auf den Berg getragen werden können.
Ich selbst war Zeuge vieler „nichtkommerzieller“ Besteigungen, bei denen Alpinisten dieselben Seile wie kommerzielle Bergsteiger benutzten und in denselben Zelten schliefen, sofern diese zufällig frei waren. Nach der Rückkehr ins Tal bezeichneten sie ihre Besteigung jedoch als nichtkommerziell, weil sie nur für die Dienstleistungen im Basislager bezahlt hatten. Ähnlich war es im vergangenen Winter, als Snorri und ich die Seile selbst trugen und verlegten, unsere Besteigung aber dennoch als kommerziell galt. Ich denke, dass allmählich ein neuer Begriff eingeführt werden muss oder wir den Unterschied zwischen den Besteigungen einfach vergessen sollten. Letztlich bestehen diese Unterschiede gar nicht mehr, sofern es sich nicht um eine Erstbegehung oder eine Besteigung im Alpinstil handelt, bei der alte Seile nicht benutzt werden können oder von den Alpinisten bewusst nicht verwendet werden.
Das stimmt, die diesjährige Winterexpedition war die bisher größte. John Snorri war gemeinsam mit Ali Sakbara, einem pakistanischen Bergsteigerstar, bereits fast einen Monat vor der Hauptgruppe im Basislager. Eine Woche vor meiner Gruppe erreichte auch eine Gruppe professioneller nepalesischer Sherpas unter der Leitung von Nims das Basislager. Er hatte einige Zeit zuvor einen neuen Meilenstein im Höhenbergsteigen gesetzt, indem er in einer einzigen Saison alle vierzehn Achttausender bestiegen hatte.
Im Vergleich zur vergangenen Saison war das Wetter sehr gut. Der Weg zum Basislager dauerte dieses Jahr nur fünf Tage, im vergangenen Jahr waren es elf. Bereits am zweiten Tag begannen wir mit Akklimatisierungsaufstiegen oder Rotationen, deren Ziel es ist, den Körper langsam an das Leben bei geringerem Sauerstoffdruck zu gewöhnen. Bei der zweiten Rotation verunglückte der beste spanische Alpinist Sergio Mignote tödlich. Er stürzte fast tausend Höhenmeter ab und kam am Fuß des Berges zum Liegen. Wir brachten seinen zerschmetterten Körper zum Basislager, wo ihn ein Militärhubschrauber abholte. Das erste längere Wetterfenster nutzten die Nepalesen erfolgreich und erreichten als Erste in der Geschichte den Gipfel im Winter. Sie wurden vom pakistanischen Präsidenten empfangen und in Nepal wie Könige begrüßt.
Unser Team nahm den Gipfel im zweiten Wetterfenster in Angriff, das zwar einen Tag kürzer war, während der Wind etwas weniger gnädig war als im ersten Fenster. Gemeinsam mit dem Sherpa Timbo erreichte ich eine Höhe von achttausend Metern, wo eine große Gletscherspalte unser weiteres Vordringen stoppte, obwohl wir der üblichen Route folgten, auf der Seile verlegt waren. Neben John Snorri, Ali Sakbara und dem besten chilenischen Alpinisten Pablo waren Timbo und ich die Einzigen, die diese Höhe erreichten. Leider kehrten nur Timbo und ich ins Tal zurück. Ich sah die drei zum letzten Mal an der großen Gletscherspalte, und ihr Schicksal ist bis heute unbekannt.
Beim Abstieg verunglückte auch der bulgarische Alpinist Atanas tödlich, der bereits elf Achttausender bestiegen hatte. Die Expedition war somit vom Erfolg der nepalesischen Sherpas geprägt, doch irgendwie kann ich mich der Zweifel nicht erwehren, die mich und einige meiner Kollegen noch immer beschäftigen.
Ich verspüre noch immer Unruhe in mir, obwohl ich Ende Februar dieses Jahres zurückgekehrt bin. Beim abschließenden Aufstieg wollten die Nepalesen allein sein. Snorri kehrte aufgrund der Information eines Sherpas, dass sie noch nicht zum Gipfel aufbrechen würden, ins Basislager zurück. Bislang ist noch niemandem vollkommen klar, wo sie die Gletscherspalte überquerten, und die Informationen, die noch lange nach der Gipfelbesteigung langsam durchsickerten, waren unterschiedlich.
Keines der Mitglieder war mit einem GPS-Gerät ausgestattet, das wie bei allen anderen Alpinisten der Expedition eine genaue Analyse der Route ermöglicht und zudem bewiesen hätte, dass sie tatsächlich auf dem Gipfel waren. Besonders die letztere Tatsache ist beinahe lächerlich, denn sie wussten, dass sie auf dem Weg zu einem historischen Augenblick waren und ihren Aufstieg als Profis auf irgendeine Weise belegen mussten. Fotos existieren zwar, doch darüber ließe sich ausführlich diskutieren.
Die Expedition wird für immer das dunkle Zeichen von fünf Todesfällen tragen, darunter die von Ali Sakbara, mit dem ich gemeinsam auf dem Gipfel des K2 stand, Atanas, mit dem ich den Gipfel des Kangchenjunga teilte, und John Snorri, mit dem ich während der letztjährigen Winterexpedition wie ein Bruder geworden war.
Das Schicksal der drei wird vermutlich für immer ein Rätsel bleiben. Vielleicht werden ihre Leichen von Mitgliedern einer künftigen Sommerexpedition gefunden, falls Erschöpfung die Todesursache war. Wenn die Verunglückten in eine Gletscherspalte stürzten oder infolge eines Absturzes starben, werden ihre Leichen vermutlich nicht gefunden werden können. Snorris Witwe Lina lud mich zu einer Sommerexpedition ein, deren Ziel es sein sollte, die Leichen zu finden und zugleich das Vorhandensein beziehungsweise Fehlen von Seilen durch den „Bottleneck“ zu überprüfen. Alis Sohn Sajid, der seinen Vater bis zum Eingang der schwierigen Passage begleitete, behauptet, dass sich dort keine Seile befanden. Sollte das zutreffen, werden die Zweifel an der Besteigung durch die Sherpas zunehmen.
Der Karakorum ist im Winter vermutlich die unwirtlichste Umgebung unseres Planeten, was insbesondere für den K2 gilt. Selbst im Basislager steigen die Temperaturen nur selten auf - 10 Grad unter null und liegen durchschnittlich bei etwa fünfundzwanzig Grad unter dem Gefrierpunkt. Mit zunehmender Höhe fallen die Temperaturen drastisch. In der Nacht, in der ich zum Gipfel aufstieg, maß ich fünfundfünfzig Grad unter null. Die Wirkung der Kälte wird durch starke Winde erheblich verstärkt, die an den Hängen Geschwindigkeiten von bis zu zweihundert Kilometern pro Stunde erreichen, was kein lebender Organismus übersteht. Der Berg ist für seine hohe Todesrate bekannt, die bei Sommerbesteigungen ganze 25 Prozent beträgt. Im Winter ist die Grenze zwischen Leben und Tod noch wesentlich dünner, wie sich auch bei der diesjährigen Expedition zeigte.
John Snorri war Vater von sechs Kindern, Ehemann, Freund, Verbündeter und ein Mensch, der mich ein Jahr zuvor zweimal vor jenem Schicksal bewahrt hatte, das ihn letztlich selbst ereilte. Wir verabschiedeten uns kurz, in einer eisigen Sternennacht in der Todeszone, mit dem Versprechen, uns eines Tages wiederzusehen. Selbst Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, zu denen auch ich gehöre, erscheint es nahezu unvorstellbar, dass dies nicht geschehen wird.
Ein unsichtbares Band, stärker als alle Zweifel an Versprechen, entstand an den Hängen, die von Göttern bewacht werden – vielleicht von anderen als jenen, die wir bei uns zu Hause kennen, doch stark genug, um die unendlichen Entfernungen zwischen unseren Welten zu überbrücken. John ist vermutlich glücklich. Er blieb dort, wo der Tag länger ist, den Sternen näher als jeder andere, wo es Raum für eine Ruhe ohne Ende gibt. Dort, wo unsere Welt endet und die Welt der Dämonen, unvollendeten Geschichten, Wünsche und für immer nach oben zum Gipfel gerichteten Blicke beginnt.
„Jede Schule kostet etwas“ ist der erste der vielen Sprüche meiner Großmutter, an den ich mich erinnere. Sie hatte beide Weltkriege, Hunger und Leiden überlebt, die wir uns heute nicht einmal mehr vorstellen können. Reisen bedeutet Lernen, also die Anpassung an Lebensbedingungen, die sich unterwegs ständig verändern. Man kann es kaum mit dem Lesen eines Buches vergleichen, das wir jederzeit schließen und gegen ein anderes austauschen können, wenn es uns nicht mehr zusagt. Eine Reise dient nicht dem Ziel; die Reise ist der Sinn an sich, so wie das Leben dazu bestimmt ist, gelebt zu werden, und nicht nur dazu, uns zum Tod zu führen. Reisen bedeutet Lernen am eigenen Leib. Narben gehören daher zu jeder Reise, ebenso wie zu jedem Leben. Gute Entscheidungen entstehen aus Erfahrung, und diese ist meistens die Folge schlechter Entscheidungen.
Auch der Alpinismus ist ein Weg, der manchmal zum Gipfel führt. Tut er es nicht, haben wir lediglich eine gute Ausrede, uns erneut auf den Weg zu machen. Alpinismus bedeutet, den Tod ständig herauszufordern, mit dem Ziel, am Leben zu bleiben. Das mag ein unsinniges Paradox sein, doch es bedeutet gerade, dass es keine Niederlagen gibt, solange man am Leben bleibt. Nach dem Tod soll ohnehin alles von Neuem beginnen. Und ja. Die Angst vor dem Tod ist somit nur eine Folge der Angst vor dem Leben.
Der Schmerz, den wir auf schwierigen und steilen Wegen erleben, ist das beste Werkzeug zur Formung der Persönlichkeit. Deshalb dürfen wir ihn nicht vergessen, verdrängen oder ignorieren. Wir müssen ihn seine Arbeit verrichten lassen. Trost in schwierigen Augenblicken ist nur eine Verschwendung des wertvollsten Lehrmittels, das ohnehin stets vorübergehen wird. Es hängt von uns ab, wie wir die Zeit des Schmerzes nutzen. Wir können uns brechen lassen. Wir können auf dem Weg umkehren, oder wir können durchhalten und uns erlauben, zu reifen. So werden wir stärker und lernen, wie wir den Schmerz „zurückverletzen“ können. Wir lernen, ihn als Lehrmittel anzunehmen, und kämpfen nicht länger gegen ihn. Wir scheitern erst dann, wenn wir aufhören, es zu versuchen, denn das Leben wird immer einen Weg finden, uns in die Knie zu zwingen.
Ich denke, dass ein Mensch stets ein wenig an den Informationen zweifeln sollte, die er aus seiner Umgebung erhält. Er sollte sich fragen, ob die Handlungen anderer Menschen und seine eigenen wirklich harmonisch in die richtige Richtung führen. Kann das Buch, das du gelesen hast, tatsächlich wahr sein? Haben die Alpinisten den Gipfel wirklich erreicht? Ist die Behandlung tatsächlich richtig? Existiert Gott wirklich, und warum glauben so viele Menschen auf diesem Planeten einfach blind an irgendetwas – nicht nur an einen Gott, den sie nie gesehen, gehört oder gespürt haben …
An etwas zu glauben, das man nie gesehen hat, sich nie zu fragen, woran man überhaupt glaubt, und sich nie darum zu bemühen, eine Antwort zu finden … Das nennt man vermutlich Glauben. Glauben ist somit ein Zustand, in dem der Wunsch fehlt, die entscheidenden Fragen unseres Lebens zu erforschen und nach Antworten darauf zu suchen. Es ist vollkommen verständlich, warum er sich in unserer Spezies so stark verbreitet hat. Der Glaube liefert Antworten ohne Beweise auf Fragen, deren Antworten sonst nur schwer zu finden sind. Der Glaube macht das Schicksal für das eigene Versagen verantwortlich, was am einfachsten ist. Der Glaube überträgt die Verantwortung für eine Krankheit auf Gott beziehungsweise auf etwas, das wir selbst nicht beeinflussen können.
Der Glaube scheint das Angstgefühl vor bevorstehenden Ereignissen zu verringern, obwohl wir unsere Zukunft jemandem anvertrauen, den wir nie gesehen haben. Der Glaube ist das Analgetikum des Lebens, das Schmerzen, Zweifel und Ängste lediglich lindert, aber die Krankheit nicht heilt beziehungsweise die Fragen nicht beantwortet, die sich manche von uns stellen. Analgetika oder Schmerzmittel sind die begehrtesten Medikamente auf dem Planeten. Aus einem ähnlichen Grund ist der Glaube die häufigste Gehirnaktivität jener Tierart, die Mensch genannt wird und behauptet, dies sei das Wichtigste, was uns von Tieren unterscheide.
Der Forschergeist erleichtert das Leben also nicht und stellt das Gegenteil des Glaubens beziehungsweise des Vertrauens in etwas dar, das noch niemand gesehen, bewiesen oder gespürt hat. Forschung ist das vollständige Gegenteil des geistigen Komforts, den der Glaube bietet. Forscher verschiedenster Art sind stets in der Minderheit und werden meistens von den Menschenherden an den Rand gedrängt, die Zuflucht in denselben „unbezweifelbaren“ Überzeugungen suchen. Vielleicht leben sie leichter, weil sie keine Fragen stellen müssen.
Das Mittelalter ist ein grausamer Beweis für den außergewöhnlichen Herdentrieb des Menschen, den glücklicherweise nicht alle besitzen. Jene Einzelgänger in ferner Vergangenheit, als Herden eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit boten, hätten vermutlich nicht überlebt. Ebenso überlebten nur wenige Forscher das Mittelalter, da fast alle auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Auch die Geschichte zeigt, dass es nur einer Handvoll Menschen gelang, für uns eine erheblich schönere Gegenwart zu schaffen, die auf Forschung, Wissenschaft und Beweisen beruht.
Der wichtigste Tag im Leben ist die Geburt, und der zweitwichtigste vermutlich der Tag, an dem wir erkennen, warum wir geboren wurden. Es ist unsere Pflicht, zu versuchen, diese Antwort zu finden, denn nur so können wir mit uns selbst Frieden schließen. Es ist also unsere Pflicht, uns ständig zu fragen, was wir erreichen können, wie weit wir reisen können, wie steil ein Weg sein darf, den wir bewältigen können, wie hübsch ein Mädchen sein kann, das wir auf ein Getränk einladen, wie vielen Menschen wir helfen können und vielleicht letztlich, ob der Tod tatsächlich das Ende von allem ist.
Achttausender verlangen einem Menschen alles ab, was er körperlich und psychisch aus sich herausholen kann. Die Erschöpfung am Ende einer Expedition trübt meistens die Zufriedenheit und den Stolz über den Erfolg. Ebenso verhindert der Schmerz noch nicht verheilter Wunden, einen möglichen Misserfolg wahrzunehmen. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der nach der Rückkehr vom Gipfel sofort wieder auf den Berg steigen könnte. Jeder möchte nach Hause, ins Warme, ein kaltes Bier trinken, eine warme Dusche genießen und seine Angehörigen und sein Zuhause wiedersehen.
Doch das menschliche Gedächtnis ist selektiv. Sehr bald vergessen wir die schlechten und schwierigen Dinge und erinnern uns nur an schöne Bilder und die scharfen weißen Horizonte der schönsten Berge der Welt. Wir erinnern uns an warme Gespräche in Gemeinschaftszelten, breite nepalesische Lächeln und unendlich glückliche barfüßige Kinder, die sich vor den teuren Objektiven der Sahabs oder weißen Ausländer verstecken. Wir erinnern uns an Freunde und an die Bande, die uns miteinander verbanden. Und erneut fallen wir auf die Lügen oder Teilwahrheiten unseres eigenen Gedächtnisses herein und begeben uns mit denselben Erwartungen und Wünschen wieder in dieselbe Geschichte. Würden wir uns an alles erinnern, bliebe unsere Bergsteigerausrüstung für immer verstaubt in der dunkelsten Ecke unserer Keller liegen.
Wenn das Gehirn nach einem grundlegenden Gut ringt, sind auch wir selbst nicht mehr das, was wir normalerweise sind. Die Hauptaufgabe des wichtigsten Organs unseres Körpers ist das Bewusstsein der eigenen Existenz, also die Orientierung in Zeit und Raum. Kann das Gehirn seine Aufgabe nicht ausreichend erfüllen, kann das Bewusstsein fehlerhaft, verzerrt, unrealistisch und für den von ihm gesteuerten Körper gefährlich werden. Die Erinnerungen an den Berg sind voller Lücken. Es kann sogar geschehen, dass wir uns nicht daran erinnern können, auf dem Gipfel gestanden zu haben. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Probleme, die wir vor uns sehen, lediglich die Folge fehlerhaften Denkens, nur eine unbegründete Illusion sind und möglicherweise überhaupt keine Probleme darstellen oder, wie manche sagen: „nur im Auge des Betrachters liegen“.
Die Erfahrung stellt uns auch vor die entscheidende Frage der Existenz: „Existieren wir überhaupt, und sind wir das, was wir zu sein glauben?“ Die Erfahrungen ähneln vermutlich jenen, die bei der Einnahme halluzinogener Substanzen auftreten, wenn Drogenabhängige Dinge anders erleben als wir, Dinge sehen, die andere nicht sehen, Ereignisse in ihrer Umgebung anders wahrnehmen als andere und deshalb auch anders auf sie reagieren. Ich empfinde diese Erfahrungen nicht als außerirdisch oder irgendwie mit Göttern verbunden. So stellen wir sie dar, wenn wir den Lesern die Geschehnisse näherbringen oder uns selbst wichtiger erscheinen lassen wollen. Die Erfahrungen sind interessant, und die Erforschung dessen, was in unserem Körper geschieht, ist unendlich faszinierend, nahezu unwiderstehlich.
Unter Bedingungen, in denen dreimal weniger Sauerstoff vorhanden ist als auf Meereshöhe, ist das Leben anders – nicht nur tatsächlich, sondern vor allem deshalb, weil wir es anders sehen. Das Gehirn benötigt für seine Funktion nur zwei Dinge: Glukose und Sauerstoff. Fehlt Letzterer, arbeitet es anders oder überhaupt nicht mehr. Höhen über achttausend Metern bezeichnen wir daher als Todeszone, in der Leben ohne zusätzlichen, in Flaschen komprimierten Sauerstoff nicht existiert beziehungsweise nur für sehr kurze Zeit möglich ist.
Die Begrenzung des Lebens auf wenige Stunden hebt seine Wahrnehmung auf eine andere Ebene. Wir erkennen, dass der Tod die beste Erfindung des Lebens ist. Wenn wir ihn nahe genug an uns heranlassen, flüstert er uns Wahrheiten zu, die wir vielleicht alle ein wenig kennen, die wir uns aber einfach nicht bewusst machen wollen. Was gestern war, ist nur Vergangenheit. Alles, was bleibt, ist eine schöne Erinnerung, und ohne sie wäre die Zeit verloren gewesen. Morgen ist nur ein Rätsel. Deshalb müssen wir Träume haben, die so groß sind, dass sie uns Angst machen. Nur dann wissen wir, dass sie groß genug sind. Nur Träume erhellen den Weg von der Geburt bis zum Tod. Heute ist Gottes Geschenk, also lasst uns wie die Sonne leuchten. Wir müssen jedoch wissen, dass wir dabei auch wie die Sonne ausbrennen müssen.
Im Leben wissen wir normalerweise, welcher Weg der richtige ist, doch er erscheint uns einfach zu schwierig, um ihn zu wählen. Wir müssen für etwas außerhalb unserer selbst leben, das größer ist als wir selbst. Wir müssen leidenschaftlich leben, ungeachtet der Folgen. Wenn wir keine großen Dinge vollbringen können, sollten wir kleine Dinge auf großartige Weise tun. Das Leben ist vollkommen einfach und besitzt nur eine Eigenschaft: Es geht weiter. Wenden wir uns daher stets der Sonne zu, und wir werden niemals die Schatten sehen.
Veröffentlicht: 18. 4. 2021, 17:27 | Verfasst von: Izr. prof. dr. Lucija Mulej