Die viertgrößte Insel der Welt vor der Küste des südlichen Afrikas blickt aus dem Indischen Ozean auf das politisch unruhige Mosambik, wo Walhaie und Mantarochen den schönsten Sandstränden bis auf die Entfernung eines Fischerboots nahekommen. Von Paris brachte uns die koloniale Air France direkt nach Antananarivo oder auf Madagassisch in die Stadt der tausend Soldaten. Der einfache und freundliche Flughafen schreckt zumindest auf den ersten Blick nicht mit Gruppen von Polizisten und Soldaten ab, wie wir es bei der Einreise in andere Länder der Dritten Welt oft erlebt hatten; selbst die Bürokratie am Flughafen steht nicht in dem für solche Länder gewohnten Verhältnis zur mangelnden Entwicklung. Die Stadt zählt knapp zwei Millionen Einwohner, das Land gut zwanzig Millionen, ein paar Millionen mehr oder weniger, von denen die meisten von unten zur Armutsgrenze hinaufblicken – ebenso wie zu jenem Teil der Stadt auf dem Hügel, der Botschaftern, Politikern und besseren Hotels vorbehalten ist. Abwässer, stellenweise in offenen Kanälen, ernähren streunende Hunde und Arme, während die Sirene eines Krankenwagens Hoffnung auf bessere Zeiten weckt, in denen sich vielleicht ein paar Prozent mehr Menschen medizinische Versorgung leisten können. Für Europäer unvorstellbar schlechte Straßen führten uns durch die gebirgige, savannenartige Insel an die Ostküste, vorbei an kleinen Dörfern, in denen man von Elektrizität, Toiletten, einem vollen Teller und Grundschule noch nichts gehört hat. An den Küsten um Morondava sonnen sich wenige Weiße auf heißem weißem Sand, während traumhafte Sonnenauf- und -untergänge die Fischer in archaischen Holzbooten bei ihrem täglichen Fang in den warmen Gewässern des Indischen Ozeans begleiten. Der Anblick der hölzernen, mit Gras gedeckten Hütten der dunkelhäutigen Bewohner, die nicht mehr den Arabern ähneln, welche die Insel angeblich zuerst besiedelten, sondern eher afrikanisch wirken, ist vermutlich derselbe, den einst die weißen Unterdrücker sahen, die im Namen des Kreuzes Pest, Grippe und echte Armut auf die Insel brachten. Es gelang ihnen, nur ein Drittel der Menschen zu christianisieren, sodass die Mehrheit weiterhin an ursprüngliche Kräfte glaubt, die diesen armen Planeten bewegen. Von den traumhaften, endlos langen Stränden brachte uns Air Madagascar, die übrigens noch immer keine Landeerlaubnis in Europa besitzt, auf die Ostseite, wo das Klima das genaue Gegenteil des Westens ist: feucht, deutlich kühler, meist bewölkt und ideal für das Wachstum eines dichten Regenwaldes, der mehr als tausend verschiedene Pflanzenarten beherbergt. Aufgrund des ungewöhnlich isolierten Evolutionsverlaufs auf diesem Landstück, das sich bereits vor 160 Millionen Jahren von Mutter Afrika abspaltete, kommen die meisten davon nur hier vor. Auch die Tiere erlebten eine ähnliche evolutionäre Isolation, und es war wie auf einem anderen Planeten, als wir durch den dicht bewachsenen Regenwald gingen und die Netze riesiger Spinnen von unseren Hüten strichen. Die Rufe der Lemuren, die als Vorfahren der Primaten gelten, hallten durch die Kronen jahrhundertealter Bäume und Palmen. Sie kamen nahe, ganz nahe, als wollten sie sagen, dass wir endlich zur Vernunft kommen sollten: Auch unsere pelzigen Verwandten haben ein Zuhause; lassen wir es ihnen, wenigstens noch ein wenig, wenigstens bis zum nächsten Einschlag eines großen Meteoriten, der den Lauf der Evolution erneut zurücksetzt und die höchste Spezies vielleicht anschließend etwas besser auf ihr einziges Zuhause achtgibt. Von Weitem, von der Terrasse eines Hotels, wo ein Bier so viel kostet wie das durchschnittliche Monatsgehalt eines schmutzigen, derzeit von der Pest bedrohten Einheimischen, wirkt die Hauptstadt bunt, sonnig, unvergesslich, umgeben von Reisfeldern und geschmückt mit blau blühenden Akazien, die hier großen europäischen Eichen ähneln. Ich ging durch die Straßen der Unterstadt und durch abgelegene Dörfer dieses nur teilweise alphabetisierten Landes und kann mich der indirekten und stillen Verantwortung nicht entziehen, die wir alle empfinden sollten, die wir aus weichen Sesseln vor britischen und amerikanischen „populärwissenschaftlichen“ Sendern eine Welt betrachten, der wir mit den Abfällen unserer eigenen Entwicklung zu helfen und die wir weiterzuentwickeln versuchen, obwohl diese Abfälle die ursprüngliche Welt nur zugemüllt haben. Wenige Missionare, vor allem für das bessere Gefühl des Vatikans und das etwas reinere Gewissen des großen Kreuzes, versuchen einen kleinen Teil der Menschen zu ernähren und ihnen Nebenprodukte einer gierigen Pharmaindustrie zu reichen. Die blauen Uniformen der stets lächelnden madagassischen Kinder, Nachkommen freundlicher kolonisierter Eltern, erinnern leider an die blauen Kleider ihrer versklavten Vorfahren, die heimlich mit den Ketten ihrer europäischen Herren rasselten.